Die Anlage stamme aus einer vorübergehenden englischen Besatzungszeit, so erfahren wir von unserem Reiseleiter und wenden uns nach Süden. Jetzt wandern wir einer interessant gestalteten Mauer entlang, die einen der berühmten Friedhöfe in Rabat umschließt. Es sind meist ungeordnete Felder, die Friedhöfe hier, wo schmale Steinstelen die Gräber markieren; aber selten mit ausführlicher Beschriftung, wie wir es gewohnt sind. Draußen am Land gibt es kaum mehr die aufgerichteten Steine – dort sind es bloße Felsbrocken die deutlich machen, dass hier einmal ein Mensch begraben wurde....

Mit dem Bus geht es dann weiter zur Gegenwart. Wir stehen in angemessener Entfernung vorm Königspalast und dürfen bewundern: Die prächtige Toranlage, die in einer Kombination des almoravidischen-almohadischen-meridischen Stils im 20. Jh. errichtet wurde. Bei näherer Betrachtung finden sich an den repräsentativen Neubauten viele bekannte Stilelemente von früher, die von den marokkanischen Handwerkern mit großem Geschick nachempfunden und gestaltet wurden. Auch hier wird wieder restauriert. In gelbe Overalls gekleidet, bemühen sich Maler mit Pinsel und Farbe um die Wände rechts von der Toranlage.

Im Tor selbst stehen Uniformierte; in Jellabahs gekleidete Beamte gehen aus und ein. Einer begegnete uns schon am Weg hierher, und zwar mit Frau und Kind. Er war in eine weiße Jellabah gekleidet und trug gelbe Pantoffeln. Ich weiß nicht, was mich an den Pantoffeln so sehr stört! Vielleicht die Tatsache, dass sie in unseren kalten Breiten so eindeutig eine intime häusliche Fußbekleidung darstellen? Später werfen wir einen Blick auf den Fuhrpark des Königspalastes: beeindruckend, was Umfang und Marken betrifft! Zuletzt dürfen wir noch - wieder in entsprechender Entfernung - das Eingangsportal des Thronsaales bewundern, wo bei hochoffiziellen Anlässen der König empfängt.

Obwohl man sich zweifellos viel Mühe gibt, ist die Grünanlage rund um den Palast ein bisschen dürftig ausgefallen. Die Hitze des Sommers macht hier den Pflanzen das Leben sicher sehr mühsam und beschwerlich. Offensichtlich können unter diesen Bedingungen - trotz intensiver Pflege - auch nur bestimmte Gewächse überleben.

Am Rückweg durchqueren wir ein Villenviertel von Rabat. Die Luft ist weich und angenehm. Weite und Helligkeit umfängt uns. Es fühlt sich gut an hier zu sein! Erst später wird mir bewusst, dass es dort kaum Verkehr, keine Leute, keine Infrastruktur im allgemeinen Sinn gab – sondern nur Häuser für abgeschlossenes familiäres Leben.

Zu Mittag finden wir uns in einem etwas schäbig wirkenden Restaurant wieder. Doch ist man im Augenblick offensichtlich darum bemüht, die verblichene Eleganz den neuen und modernen Ansprüchen anzupassen. Denn nur so ist zu verstehen, dass während unserer Mittagsrast ein Deckenbalken im Nebenraum entfernt wird, und zwar mit entsprechendem Lärm und Staub. Doch gab es trotz Renovierungsarbeiten exzellente Speisen. Der lächelnde Restaurantbesitzer verstand unsere Wünsche „aufs Wort“ und unser Reiseleiter konnte in Ruhe mit seinem und unserem Chauffeur zusammensitzen und plaudern.

Später brachte uns der Bus zur berühmten Chellah von Rabat. Schon von weitem beeindruckt uns der gewaltige Bau. Eine steil aufragende Mauer mit mächtigen Zinnen, die in „Berbermanier“ in Verschalungen „hinaufgegossen“ wurden, umgibt das Terrain. Doch noch beeindruckender erleben wir beim Näherkommen die Toranlage. Sie ist eine Steinkonstruktion – ganz auf Verteidigung ausgerichtet, monumental, abwehrend und gleichzeitig anziehend durch die ungewöhnlich schöne ornamentale Gestaltung.

Das Portal wird durch zwei oktogonale Flankentürme, die im oberen Bereich mittels Eckunterstützungen in eine quadratische Plattform übergehen, gebildet und ist aus Haustein errichtet. Der in traditioneller Manier seitlich versetzte Durchgang ist mit Kreuzgratgewölben aus Ziegelstein überdeckt--- Die Portalzone zeigt im Anschluss an den innen undekorierten Hufeisenbogen das bereits bekannte Ornament sich mehrfach überschneidender Blendbögen, hier drei an der Zahl...Ein weites Band von Lambrequinbögen schließt sich an. Die oberen seitlichen Zwickel enthalten Rankenwerk und die obligatorische Muschel. So lesen wir im Reiseführer --und dass es innen durch eine gepflegte Gartenanlage geht, die zur Römersiedlung führt – lässt sich auch noch nachlesen. Doch ab jetzt vertrauen wir wieder mehr unserer eigenen Reiseerfahrung, die uns schon zu vielen römischen Ausgrabungen geführt hat. Sie liegen malerisch da, die Reste aus den frühen Jahrhunderten – noch nicht als Spolien eingebaut und verschwunden in späteren Gebäuden – d.h. dass man sie erst in unserer Zeit entdeckt und ausgegraben hat. Noch aus der Ferne erkennt man die zum ehemaligen Hafen abfallende Hauptachse der Stadt, die einst von Läden gesäumt und wie so oft in römischen Städten, in einem Triumphbogen auslief. Doch jetzt sind nur die Fundamente übrig – zu viel um achtlos vorbeizugehen, zu wenig, um sich daran wirklich zu freuen...

Wir gehen weiter in Richtung Nekropole – zu dem heiligen Teich der Aale, den ich mir wesentlich sauberer und beeindruckender vorgestellt habe. Ein riesiges „Rudel“ von Katzen treibt sich um den kloakenähnliche Wassertümpel herum. Nikolaus, einer meiner Reisegefährten, kauft in Erfüllung seiner Reisepflichten ein gekochtes Ei, um die Aale zu füttern – was im Gegenzug für den „Fütterer“ getan wird, das habe ich leider vergessen. Aber ich glaube, dass es u.a. auch Reichtum ist, was die Aale schenken können...

Währenddessen konzentriere ich mich auf die einheimischen Besucher. Ich bemerke ein Pärchen das heftig miteinander „diskutiert“ – d.h. sie redet auf ihn ein – er runzelt die Stirn – sie redet weiter auf ihn ein. Ich verstehe nichts und doch scheine ich alles zu verstehen. Auch ein etwas älteres Paar fällt mir auf. Besuchen sie die Sehenswürdigkeit oder den Heiligen Ort? Auf jeden Fall folgen sie der Aal – Zeremonie mit großem Interesse. Dann geht es weiter in das Innere der Umfriedung, wo sich dachlose aber wunderschöne Räume, Überreste der kleinen Moschee des Youssouf Yakoub aus dem 13. Jahrhundert eröffnen. Das Minarett steht noch und ist von einem Storchennest gekrönt. Am Boden eingelassen das Grab von Abou el Hassan (14.Jh), das mit einem schönen Stalaktitenaufsatz verziert ist. In seiner Nähe liegen die einfachen Gräber seiner Ehefrauen.

Was in den Reiseführern allerdings fehlt, ist der Hinweis auf die Ostmauer der Moschee, die in sehr schlichter und harmonischer Weise ornamentiert ist, die den Betrachter unmittelbar berührt --- hier war ein Künstler am Werk, der sich selbst in den Stein hinein gehauen hat.

Neben der Moschee finden sich noch Reste der ehemaligen merinidischen Medersa (Koranschule). Im Zentrum gibt es ein großes Brunnenbecken, in den Zellen rund um den Innenhof finden sich noch gut erhaltenen Kachelböden. Auch die dazu gehörigen Toilettenanlagen verdienen Beachtung, weil sie den Jahrhunderten so tapfer standgehalten haben. Als es Zeit wird den Rückweg anzutreten, fallen uns die Heiligengräber der Umgebung erst so richtig auf. Es sind zumeist würfelförmige Gebäude: Einige mit Kuppeln überwölbt, andere flach gedeckt. Die Türen zum Inneren sind allerdings immer zugesperrt.

Eigentlich sind alle Gebäude hier verschlossen: Vor allem für uns verschlossen. Nur wenn sie Jahrhunderte alt sind oder bereits Ruinen, dann dürfen wir hinein. Wir wandern, nein, schlendern zurück zur Toranlage. Links und rechts wuchern verschiedene Bäume und Sträucher und es duftet nach Frühling – es ist ein schöner Spätnachmittag – die Luft ist klar und warm -hier ist es gut sein... ein Platz, um zu verweilen... Später dürfen wir noch das Tor der Winde fotografieren. Es ist vergleichsweise schlicht gehalten und nach Baedeker das schönste Tor der Almohadenmauer. Zudem bildet es den Eingang zu dahinter liegenden Ausstellungsräumen für zeitgenössische Kunst --- Worin diese besteht? Wäre interessant zu wissen... Wir aber sind Reisende mit vollem Programm und müssen weiter--

Mit dem Bus werden wir zunächst auf einen riesigen Platz geführt, wo wir aussteigen. Vor uns eine gewaltige Toranlage, Bab Mansour, die 1732 und erst nach dem Tod von Moulay Ismail vollendet wurde. Es sei die imposanteste, wenngleich nicht unbedingt schönste Toranlage Marokkos ...so lesen wir im Führer und es stimmt....

Von einem christlichen Architekten geplant und mit mächtigen Säulen und Kapitellen aus Volubilis geschmückt, amt es mit seiner scheinbaren Dreiportaligkeit als einziges der älteren Stadttore Marokkos, das Motiv eines klassischen römischen Triumphbogen nach. Während die beiden äußeren, leicht vortretenden Scheinportale von der an der Spitze abgerundeten Hufeisenbögen überwölbt sind, ist der Bogen des großen Mittelportals, im Scheitelbogen leicht zugespitzt. Die Bauzier mit ihrem sich aus kleinen Blendarkaden entwickelnden Rautengeflecht, in das farbige Kacheln und Kachelmosaike eingelegt sind, ist zwar optisch beeindruckend, lässt aber dennoch im Vergleich zu den almohadischen Vorbildern eine gewisse Variationsbreite in den Einzelformen vermissen, da Muschelmotive, Inschriftenbänder sowie eingestellte Säulen und Konsolen fehlen..

Damit wäre alles gesagt oder doch nicht? Und wo ist zu lesen, dass die Gesamtanlage einfach in den Größenverhältnissen nicht stimmt – nicht stimmen kann, weil ein Triumphbogen eine völlig andere Funktion hat, als eine Toranlage? Wo bleibt das Gefühl für die Relationen, das bei

den älteren Toranlagen so wundervolle Wirkungen hervorbrachte? Doch sei es, wie es sei! Prachtvoll und überwältigend ist es das Tor trotzdem! Aber ein Künstler wie seine nordischen Kollegen der Barockzeit war er sicher nicht, der zum Islam bekehrte christliche Designer des Tores – Oder hat man ihm schon von Anfang an in die Pläne hineingeredet, um der Gigantomanie des Herrschers Genüge zu tun?

Doch noch warten andere Werke von Moulay Ismail auf uns und harren der Bewunderung. Es ist auch zu bewundern das riesige Bassin de l`Agdal: vier Hektar groß, dient es zur Bewässerung der Gartenanlagen, die heute - wie sinnig - zu einem Golfplatz umgestaltet sind. Wenn man in Betracht zieht, welche Bedeutung dem Wasser in Marokko zukommt, dann erstaunt man einmal mehr über den Weitblick von Moulay Ismail. Da wir die eigentlichen Palastanlagen aus seiner Zeit nicht besichtigen dürfen, weil sie in Bereiche integriert sind, die vom König bewohnt sind, bleibt uns nur mehr der Besuch der Getreidespeicher und der Stallungen des Herrschers. Bedingt durch die Zeit und die Zerstörungen der Erdbeben fehlen in weiten Teilen der Anlage die Tonnengewölbe. Die Bauwerke, die aber noch vorhanden sind, nehmen uns den Atem. So große Räume, so ausgedehnte und großzügig geplante Raumfluchten habe ich niemals vorher gesehen. Gewiss erreichen die Thermenbauten der Römer manchmal die Höhe und Saalgröße der Ismail-Bauten, aber niemals diese Ausdehnung.

Ich möchte stundenlang hier herumstreunen. Möchte die Bauten auf mich wirken lassen, wo die Überdachungen fehlen und grüne Rankenpflanzen über die Mauern

herabwehen. Möchte den romantischen Kontrast bewundern, der sich aus dem hellen abbröckelnden Mauerwerk und dem strahlend blauen Himmel ergibt. Ja, ich weiß, zu anderen Zeiten war es nicht gut, hier zu sein – aber ist es nicht auch tröstlich, dass die martialischen Bauten der Vorzeit heute einen Zauber entwickeln können, der sie ihrer dunklen Vergangenheit entzieht? Allerdings gilt das nicht für Gefängnisse und Blutgerüste --Die Gefängnisse von Meknes sind ein eigenes Thema --- man will gar nicht genau hinschauen auf den Platz, wo aus dem Inneren des Ismail-Baus die Luftlöcher münden und mit modernen Gitterverschalungen geschützt sind. Was sich unter dem großen seltsamen Areal damals abgespielt hat, das möchte ich gar nicht wissen und Das Thema „Koranschule“ wird von unserem Reiseleiter unterwegs mehrmals angesprochen und langsam bin ich gespannt, wohin er uns führen wird. Die Ruine der Koranschule, die wir in Rabat gesehen haben, war ja nicht gerade beindruckend. Umso mehr überrascht uns das wunderbare Bauwerk, das sich Medersa Bou Inania nennt. Jetzt hätte ich gern die Fähigkeiten eines Dichters, um dieses eindrucksvolle Gebäude zu beschreiben! Natürlich haben wir wie die Wilden fotografiert und jeder von uns hat Gesamt-und Detailaufnahmen bereit — doch werden unsere Fotos die Schönheit dieses Raumes auch nur annähernd wiedergeben können?

Woran liegt es, dass dieser Raum so wunderbar ist? Sind es die harmonischen Größenverhältnisse? Ist es das faszinierende Zusammenspiel von bunten Keramikmosaiken, Schriftzeichenbänder, Zinnen – und Lebensbaumfriese? Ist es die überreiche weiße Stuckdekoration, die aus zerriebenem Marmor und Alabastergestein besteht, einer Masse, die mit Kalkmörtel und Leim gebunden und schließlich mit feinen Spachteln und Sticheln ornamentiert wurde? Sind es die dunklen Holzverschalungen, die mit reichen und üppigen Schnitzereien geschmückt sind? Ist es das feine Kuppelgewölbe, das den ganzen Innenraum zu einem ästhetischen Ganzen zusammenfügt? Es ist alles in allem und doch ist jede Einzelheit so faszinierend, dass man nur bewundernd davor stehen kann. Ein letzter Blick, eine leise Abschiedsberührung für das Spinnenmuster bei der Eingangstüre und wir verlassen diesen wunderschönen Raum.

Wieder durchwandern wir kleine Gassen und überqueren freundliche Plätze, bis wir vor einem sehr hell und leicht gestalteten Gebäude stehen, einem ehemaligen Wesirpalast, der Ende des 19.Jhs. erbaut wurde. Jetzt ist ein kleines Volkskundemuseum, namens Dar Jamai, darin untergebracht Und es lohnt sich die kleinen Gegenstände anzuschauen, die hier zusammengetragen wurden. Es gibt Keramik und Metallarbeiten, Holzschnitzereien, alte Koranhandschriften, Teppiche und Kelims zu sehen, einige Beispiele für die heimische Web- und Stickereikunst, sowie Silber- und Lederarbeiten. Besonders beeindruckend ein Sattel, verziert mit Silbertreibarbeiten – einfach ein Prachtstück. Ähnliches ließe sich auch über die Einrichtung der Repräsentationszimmer im ersten Stock des Museums sagen: von den schlichten Formen der Luster, den wertvollen Teppichen, den stoffbespannten Wandsofas, der bunten Farbenpracht der das gesamte Ambiente beherrscht – hier wird uns wieder einmal mehr bewusst, dass die Reichen dieser Welt immer in Schönheit und Luxus zu leben wussten.

Zu Mittag landen wir in einem schön und frei gelegenen Restaurant gegenüber der Stadt Moulay Idris. Wir sitzen auf der Terrasse – die Sonne wärmt uns, der Himmel ist heiter und klar – und wir warten auf das Essen. Die Situation ist entspannt; obwohl unser Führer wieder einmal nervig herumfuhrwerkt – wir lassen uns aber nicht aus der Ruhe bringen.

Ich esse Cous Cous, ein Gericht, dass ich nur aus der französischen Chansonszene kenne. Es ist gut und viel, was uns hier in glasierten Tonschüsseln gereicht wird. Der Tee aus grünen Minzeblättern, der uns schon einige Zeit begleitet, wird uns immer vertrauter – ein ganz kleiner Anknüpfungspunkt an die Gewohnheiten des Landes, das wir leider in viel zu großer Distanz durchreisen.

Nach dem Essen geht es hinüber zur Stadt Moulay Idris. Der Gründer der Stadt war der Cherif Idris Ben Abdallah, der das größte islamische Reich auf marokkanischem

Boden errichtete. Nach der Schlacht von Fakh bei Mekka (786) war er nach dem Westen geflohen und hatte in den Ruinen von Volubilis Zuflucht gesucht, wo er die Berberstämme der Auraba um sich scharte und sie zum Islam bekehrte. Danach begann er das zersplitterte Land zu einer neuen Einheit zu führen, deren Zentrum in der fruchtbaren Ebene liegen sollte – so gründete er Fes. Doch Harun al Rachid ließ den unbequemen neuen Herrscher im Jahr 791 oder 792 vergiften Die Verehrung von Moulay Idris und seinem Grab begann im 14 Jh wo in

stattfindenden Moussem gilt vielen als Ersatz für eine Pilgerreise nach Mekka.

Lange galt Moulay Idris als verbotene Stadt, nur von Charles de Foucault wissen wir, dass er Ende des 19.Jhs. in jüdischer Verkleidung in die Stadt gelangte. Damals wie heute liegt die Stadt malerisch hingebreitet, wie auf den Höckern von zwei Kamelen. Weiße würfelförmige Häuser bedecken die Hänge der grünen, mit Macchia bewachsenen Hügeln, während dahinter gleichsam als „Bilderrahmen“ das Zerhoun-Massiv aufragt. Da sich die Stadt nur zu Fuß besichtigen lässt, steigen wir über kurze Treppen und kleine verwinkelte, saubere Straßen bergauf. Die Leute, die uns begegnen wirken sehr ernst und verschlossen, auch die jungen. Ist es die Atmosphäre des Heiligen Ortes, der ihre Gesichter versteinert, oder die Last der vielen Fremden, die sie zu ihrer distanzierten Haltung zwingt? Später lese ich, dass Moulay Idris das Ziel besonders strenggläubiger Pilger ist. Auch leben hier zahlreiche tiefreligiöse Idrissiden-, Alaouiten- und andere anerkannte Chorfa, die als Nachfahren des Propheten gelten; womit meine Vermutung noch nachträglich bestätigt wurde. Pflichtgemäß bewundern wir unterwegs das einzige zylindrische Minarett von ganz Marokko, das mit weißen und grünen Kacheln dekoriert ist und als besondere Sehenswürdigkeit im Reiseführer beschrieben wird. Doch lohnt sich der Aufstieg, der mich so nachdenklich machte, schließlich auf ganz besonderer Weise. Von der Höhe einer kleinen Aussichtsterrasse eröffnet sich ein wunderbarer Blick. Vor uns die Stadt, die sich wie ein weißer grober Teppich

entrollt: mitten drinnen die grünen Dächer der Zaouia, dahinter ausgebreitet das grüne Kroumane-Tal und das Ganze umrahmt vom Zerhoun-Massiv. Es ist warm und anheimelnd hier oben – ein Platz zum Verweilen und Schauen... Später steigen wir durch einige schmale Gässchen hinunter in Richtung Zaouia, wie der gesamte Grabmoschee Komplex genannt wird, die sich zwischen den beiden Stadthügeln erstreckt. Die ursprünglich bescheidene Grabanlage wurde um 1700 von Moulay Ismail im hispano-maurischen Sakralbaustil ausgebaut. Links vom prächtig geschmückten Haupteingang liegt ein schöner Zellijes Brunnen, dessen Wandfläche einem maurischen Bogentor nachgebildet ist. Ein Sperrbalken markiert den Beginn des „verbotenen Bezirkes.“ Von hier aus sieht man, wie ein langer Gang zum Bogentor der ausgedehnten Zaouia führt. Eine schwarzgekleidete Frau kommt uns daraus entgegen und ich bin traurig, weil wir wieder draußen bleiben müssen. Und ich frage mich, was mit der islamischen Religion in Marokko auf sich hat? Warum diese Verbote? Was steckt wirklich dahinter? Ist Allah nicht auch der Gott der Juden und der Christen? Wir durchqueren den heiligen Bezirk auf der einzigen „öffentlichen“ Strasse und kommen am Hauptplatz heraus, der mit seinen Läden voll Devotionalien, Süßigkeiten und fremdartigen Leckereien ähnlich anmutet wie die nähere Umgebung von Pilgerstätten überall. Hier wird offenbar, was sich immer mit dem Heiligen verbindet, gleichsam die dunkle Seite repräsentiert: Geschäfte und Geld. Mir wird etwas schwindlig von den vielen Leuten hier, der Bewegung und den vielfältigen Eindrücken. Ich kann das Neue nicht ganz erfassen, bin mit dem vorher Erlebten noch beschäftigt

Weiter geht es nun nach Volubilis, der alten Römersiedlung. Hier können wir uns entspannen. Hier betreten wir bekanntes Terrain. Vertraut und klar einzuordnen ist das, was uns hier erwartet. Die Politik einer Großmacht, die dorthin, wo römische Soldaten ihren Fuß hinsetzten, ihren Lebensstil exportierte, erlaubt uns die Landhäuser von Volubilis mit derselben Selbstverständlichkeit zu betreten, wie Carnuntum.

Es fehlen hier nur die ausgefeilten Heizungssysteme der nördlichen Regionen, weil entsprechende Temperaturen diese Einrichtung überflüssig machten. Auch bemühten sich die Archäologen bisher vergeblich Spuren von Amphitheatern zu entdecken. Also gab es hier ein römisches Leben ohne Spaß und Show? Befremdlich oder doch nicht? War das Leben in den Weiten Nordafrikas vielleicht doch ein bisschen ernster zu nehmen, als in den übrigen besetzten Gebieten? Diese Stadt gilt als besonderes Juwel unter den Römerstädten; gegründet im 1. Jh. v. Chr. und bereits im 3. Jh. n. Chr. wieder aufgegeben, weil die Bewohner auf diesem vorgeschobenen Posten den Überfällen der Berberstämme nicht mehr standhalten konnten. Später wurde die Stadt von vaszierenden Stämmen als Notunterkunft benutzt, dem Verfall preisgegeben und im 17.Jh. von Moulay Ismail als Steinbruch benutzt. Das Erdbeben von Lissabon erschütterte die letzten aufrecht stehenden Gebäudeteile und ließ sie zusammenfallen. Anfang des 20. Jh. begann die mühevolle archäologische Arbeit, die zu einem bewundernswerten Ergebnis geführt hat.

Was wäre noch über Volubilis zu berichten? Im Wesentlichen sind die Ausgrabungen in den verschiedenen Reiseführern genau und inhaltsreich dokumentiert. Man erfährt viel über die Anlage der großen Villen, deren Namen von den gut erhaltenen Mosaiken abgeleitet werden. Darüber hinaus sind die Häuser und die fehlende Kanalisation der armen Bevölkerung beschrieben, wo oft ganze Familien nur über ein einzigen Raum verfügten... Allzu Bekanntes? Ja und Nein, weil die Atmosphäre des Ortes nicht mit archäologischen Fachvokabeln eingefangen werden kann. Dasselbe gilt auch für die verschiedenen Mosaike, die sich trotz genauer Beschreibung dem Betrachter ganz anders präsentieren können, als es dem geschulten Archäologenauge möglich erscheint.

Ich z.B. sehe im Mosaik der Zwölf Arbeiten des Herkules nicht die schlechte Restaurierung, sondern freue mich, dass ich noch einige Arbeiten genau erkennen und einordnen kann. Das Mosaik des Kunstreiters bleibt für mich fremd und seltsam, obwohl das Rankenwerk um das ganze Bild von hoher Qualität ist. Beschreibung und persönlicher Eindruck treffen sich allerdings bei einigen anderen Mosaiken:

z.B. den Delphinen, der Diana im Bade, der Ariadne ...

Stellenweise gibt es noch die alte Pflasterung; auch finden sich wunderschöne Säulenfragmente, die schon zur Römerzeit das handwerkliche Können der Maghrebbewohner unter Beweis stellen – oder wurden sie schlichtweg importiert und auf Eselsrücken über weite Entfernungen gekarrt? Diese Frage müsste allerdings an die Archäologen zurückgespielt werden, die hier wirklich ganze Arbeit geleistet haben.

Insgesamt fasziniert Volubilis durch die Kompaktheit der Anlage, die noch sehr deutlich die ursprüngliche Gestalt der Stadt erkennen lässt. Sehr bedeutsam für diesen Eindruck scheint mir zudem die Wiedererrichtung des Triumphbogens, der dem Kaiser Caracalla gewidmet ist und das große Stück der restaurierten Basilikamauer, wodurch die architektonische Atmosphäre der Stadt wesentlich mitbestimmt wird.

Oben auf den Treppenstufen der Tempelanlage wird mir wieder einmal klar, mit welchem Einfühlungsvermögen in der Antike Plätze und Orte gewählt wurden, um die Bedeutung von wichtigen Bauwerken zu erhöhen. Öffentliche Gebäude werden mit einer bewundernswerten Sicherheit genau dort hingebaut, wo sie die Erwartungen der Priester oder des Herrschers optimal erfüllen. Die Tempelanlage in Volubilis z. B. lässt den Blick ungehindert in die grünen Flächen der zentralmarokkanischen Ebene eintauchen – begrenzt ihn durch die mächtige Anlage des ehemaligen Forums – und lässt ihn wieder schweifen, hinüber zu den Hügeln von Moulay Idris. Weite der Natur und faszinierendes Werk aus Menschenhand verbinden sich dadurch zu einem Ganzen, das von den Göttern kommt und zu ihnen zurückführt.

Auf der Tempelplattform tummeln sich viele Leute, machen Lärm und es ist gut wieder hinunter zu steigen. Doch bevor wir das weitläufige Gelände verlassen, haben uns die „archäologischen Handwerker“ ganz im Sinne derMuseumspädagogik, eine funktionstüchtige Ölpresse aufgebaut. Nett das Ganze! Mich fasziniert aber etwas Anderes viel, viel mehr: die aus dem Geröll geborgenen Säulenkapitelle aus vorrömischer Zeit. Die Einfachheit und Klarheit der Ornamentik spricht eine Sprache, die in die Zeiten des Paradieses zurückreichen könnte oder habe ich als Kind eines übersättigten Jahrhunderts nur so große Sehnsucht nach Einfachheit und Klarheit?

FES

Schon der Name der Stadt ist Programm: bereits der erste morgendliche Blick über die Stadt von einem erhöhten Punkt der französischen „Neustadt“ aus, fesselt und fasziniert. Ein Häusermeer erstreckt sich vor uns, aber ohne die moderne Wucherungen von Neubauten: eine Teppichlandschaft von Häusern, worin grüne Dächer eingesprenkelt sind als Zeichen der Gegenwart Allahs und des Königs, der über seine Untertanen wacht und seine schützenden Hände hält... Vor uns und quer über das malerische Bild gelegt: das Tal des Oued Fes – eines Flusses, den die Umweltaktivisten schon seit Jahrhunderten „schützen“ müssten, weil er zum Hauptkanal der Abwässer degradiert wurde – aber hier scheint das niemand zu kümmern. Noch sehen wir nichts von den Problemen der Stadt, noch liegt sie malerisch unter uns. Und als wir später über das Tal hinüberfahren schließe ich die Augen, um das Umweltdesaster nicht wahrnehmen zu müssen.

Entsprechend ihrer geschichtlichen Entwicklung gliedert sich Fès heute in drei Stadtteile: Fès el Bali, Fès el Jdid und die Ville Nouvelle. Gegründet wurde die Stadt der Überlieferung nach, von Moulay Idris I. Als er 792 starb, war Fès aber nur ein kleines Dorf. Sein Sohn Moulay Idris II, machte Fès zu seiner Hauptstadt, wo sich in der ersten Hälfte des 10.Jh. Flüchtlinge aus dem andalusischen Cordoba und dem tunesischen Kairouan ansiedelten. Sie errichteten separate Siedlungen, die durch eine Mauer entlang des Flusses voneinander getrennt waren. Um 860 entstand die Moschee El Kairaouine als

Zentrum der heute noch bestehenden gleichnamigen Universität. Unter der Herrschaft der Almoraviden und Almohaden wurde zwar Marrakesch Hauptstadt und politisches Zentrum, aber auf den Gebieten von Religion, Wissenschaft, Kunst, Handwerk und dem Handel behielt Fès seine Bedeutung bei. Ihre Blütezeit erlebte Fès unter den Meriniden, die 1248 die Stadt eroberten und sie wieder zur Hauptstadt machten. Dieser Zeit verdankt sie viele wichtige und prächtige Bauten, u.a. den Königspalast und das Fès el Jedid (das neue Fès). Die Meriniden vergrößerten die Kairaouine-Moschee und schmückten sie aus – ließen viele Foundouks (Herbergen), Badehäuser und Medersen bauen. Für die aus Andalusien im 14.Jh. zugezogenen Juden, aber auch für die bereits ansässigen, gründeten sie die Mellah der Stadt. Vieles, was heute den Glanz und den Zauber von Fès ausmacht, stammt aus dieser Zeit. Erst mit dem langsamen Niedergang der Meriniden begann auch der Verfall ihrer Hauptstadt. Im Jahre 1548 wurde Fès von den Saaditen erobert, die wiederum Marrakesch bevorzugten und es 1554 zu ihrer Hauptstadt machten. Die Saaditen wurden schließlich von den Alaouiten abgelöst, die 1667, unter Moulay Rachid die Stadt Fès eroberten und ihr den Rang einer Hauptstadt wiedergaben. Mit Ausnahme der Regierungszeit von Moulay Ismael (1672-1727), der Meknès aus Platzgründen favorisierte, blieb Fès Reichshauptstadt bis 1912. Die Schäden an der Stadtarchitektur - entstanden durch Aufstände und Belagerungen - wurden von den siegreichen Sultanen immer wieder behoben.

Es entstanden auch neue Bauten, aber als bloße Zitate von früheren und ohne Einsatz von neuen Ideen. Dadurch blieb die Stadtanlage lange Zeit unverändert erhalten. Erst 1873 veränderte sich das Gesicht der Stadt, als mit Moulay el Hassan die Bebauung des Geländes zwischen Fès el Bali und Fès el Jdid einsetzte, womit die ehemals getrennten Stadtteile verbunden wurden. Obwohl sich Fès ab 1916 durch die Errichtung der Ville Nouvelle unter den Franzosen vergrößerte, verlor es seine politische Bedeutung an die neue Hauptstadt Rabat und die wirtschaftliche an Casablanca.

Doch bevor wir in das Leben der Altstadt hineinwandern dürfen, steht der Besuch einer Töpferei am Programm. Noch bevor wir die Anlage betreten, stolpern wir über riesige Mengen von Olivenmaische – das Feuerungsmaterial für die Brennöfen, wie wir später erfahren werden. Während uns ein etwas hilflos wirkender junger Mann in Empfang nimmt, hören wir unser bekanntes „Kommen Sie! Kommen Sie!“ von unserem Führer, der uns über Flächen von trocknenden Töpferwaren hin zu einer der ersten Werkstätten lotst. Auf einem erhöhten Podium sitzen hier die Meister der Form, gebeugt über graues Arbeitsmaterial auf rotierenden Töpferscheiben.

Einer der jüngeren Arbeiter demonstriert uns in unglaublicher Schnelligkeit die Herstellung eine Tajine. Er verbeugt sich am Ende und wir sind unsicher wie wir reagieren sollen. Bei ernsthafter Betrachtung haben wir hier eigentlich nicht wirklich was verloren. Dann geht es weiter in die Malerwerkstatt, wo Mädchen und Burschen wie aufgefädelt an den Wänden sitzen und ihre handwerkliche Kunst mit Pinsel und Farbe demonstrieren. Ich ziehe mich bald zurück und schaue den Arbeitern im Hof zu, die unter einem offenen Wellblechdach Mosaiksteine aus fertig bemalten und gebrannten Kacheln herstellen. Dazu verwenden sie fein geschliffene Hämmer und die Kacheln brechen tatsächlich an den Linien, wo sie es haben wollen.

In denselben Vorhof münden auch die Heizöffnungen der Brennöfen, die von ernsten Männern immer wieder mit Olivenmaische gefüllt werden. Und merkwürdigerweise scheinen sie auch die Einzigen zu sein, die uns überhaupt wahrnehmen.

Doch schließlich dürfen wir die Stufen in den Verkaufsraum der Werkstätten hinuntersteigen, wo wir „die Möglichkeit bekommen“ einige der fertigen Töpfereiprodukte zu bewundern und zu kaufen. Einiges ist wirklich schön und anziehend. Wir erstehen auch ein paar Sachen. Allerdings keine Teller, die arabisch beschriftet den Namen FES tragen, obwohl sie uns von Hamid, unserem offiziellen Führer, so warm empfohlen werden.

Danach erlaubt man uns endlich in die unglaubliche Atmosphäre dieser Stadt einzutauchen. Wir beginnen zunächst im Judenviertel – nein, doch nicht! Zuerst fotografieren wir die Eingangsportale des Königspalastes von Fès.

Es sind fünf Portale verschlossen durch vergoldete Tore, die mit dem weithin sichtbaren Spinngewebe Gottes geschmückt sind. Es sind tatsächlich Eingangstore zum Paradies. Hinter ihnen erstreckt sich ein Areal von achtzig Hektar und eine Palastanlage, die im Laufe der Jahrhunderte immer mehr gewachsen ist.

Neben den eigentlichen Palast- und Wohngebäuden gibt es eine eigene Moschee, eine Medersa und eine Koubba - umgeben von Höfen, Plätzen und Gärten... Es wäre noch einiges zu berichten über die Schönheit der Palastanlage, aber sie bleibt für unsere Augen unsichtbar – eingeschlossen in den Texten unseres Reiseführers.

Wir wandern weiter in Richtung Judenviertel, der Mellah. Die Juden standen in früheren Zeiten direkt unter dem Schutz des Sultans und wurden in seiner unmittelbaren Nähe angesiedelt, da er ihre Dienste als Geldverleiher, Goldschmiede und Juweliere häufig in Anspruch nahm. Bis zum Beginn der Protektoratszeit durften die Juden nur in der Mellah wohnen – als die Franzosen dieses Verbot aufhoben, zogen die meisten von ihnen in die Ville Nouvelle. Allerdings verzichteten sie damit auch auf das Recht einer eignen Verwaltung mit einem gewählten Stadtrat und einem vom Sultan ernannten eigenen Bürgermeister, sowie einer eigenen Gerichtsbarkeit, die von drei Rabbis ausgeübt wurde. Da die Juden als franzosenfreundlich galten, hatten sie nach der Unabhängigkeitserklärung keine guten Zeiten zu erwarten und zogen daraus ihre Konsequenzen. Die meisten von ihnen gingen damals nach Kanada. Ein Teil von ihnen ging schon vorher, nach der Gründung des Staates Israel nach Palästina, während ihnen andere nach dem Sechstage-Krieg nachfolgten.

Die Mellah besitzt ein ganz anderes Gepräge als die arabische Medina. Ihre Hauptstrasse ist ungewöhnlich breit. Die zwei bzw. dreistöckigen Häuser sind meist höher und gegen die Strasse nicht abweisend verschlossen, sondern mit Türen und Fenstern ausgestattet, die häufig mit geschnitztem Holzflechtwerk oder schmiedeeisernen Gittern geschützt sind. Auch gibt es schöne Holzbalkone, die im andalusischen Stil die Straßenfront der Häuser beleben. Zum gemütlichen Bummeln eignet sich diese verkehrsreiche Durchzugsstrasse allerdings weniger, obwohl sie von kleinen Läden gesäumt ist, die interessanten Schmuck und Silberarbeiten anbieten. Wir wandern ein Stück die Hauptstrasse hinunter und biegen sehr bald rechts ab. Die schmale verlotterte Seitengasse, die wir hinuntergehen, wird von Häusern gesäumt, deren Mauern nur mehr durch Bretter und Holzpfeiler zusammengehalten werden. Im Reiseführer lesen wir später, dass dieses Viertel, die ehemalige Mellah, heute von den ärmsten Zuwanderern bewohnt wird.

Dann aber betreten wir eine kleine Synagoge und sind vom ersten Augenblick an gerührt von der einmaligen Atmosphäre, die in diesem Raum herrscht. Der Raum ist fast so hoch wie breit und mit altem Mobiliar ausgestattet. Es sind einfache und gerade Mauern mit ockerfärbigen Anstrich, die den Raum umschließen und nichts deutet darauf hin, dass er im 18.Jh. erbaut wurde. Wir sind gewohnt, das

18. Jh. mit einem besonderen Baustil zu verbinden – doch hier haben keine Architekten mitgewirkt. Hier wurde ein Zweckbau errichtet – zwar dreihundert Jahre alt, aber genauso schlicht gebaut, wie zurzeit davor oder danach. Auch der Thoraschrein enttäuscht jegliche schöngeistige Erwartung. Er ist aus groben Brettern zusammengefügt und mit dunkelrotem bzw. braunem Lack angestrichen

Wenn man den Schrein öffnet, kommen zwei dünne ganz armselig wirkende Thorarollen zum Vorschein. Und dennoch hat dieser Raum etwas zu geben, das sich nicht in Worten einfangen lässt. Zuletzt zwänge ich mich noch eine enge Treppe zum Brunnen hinunter, wo die rituellen Bäder stattfanden – so klein alles, so nicht zu verstehen, unter welchen Bedingungen die Menschen hier lebten und Gottesdienst feierten...

Wieder draußen bewegen wir uns in Richtung Fes el Bali, wenden uns zunächst dem Viertel Kairouine zu und später dem Viertel el Andalus -und endlich - so lange erwartet und erhofft, dürfen wir hinein in das Getriebe der Souks. Hamid, begleitet uns auch durch die Souks. Er passt immer auf, wenn wir uns von der Gruppe zu sehr entfernen: wenn wir einfach stehen bleiben, fotografieren und den Anschluss verpassen. Wir fotografieren wie die Wilden, auch „aus der Hüfte“, wie wir das nennen, wenn es schnell und unauffällig geschehen soll, weil wir das alles hier einpacken und mitnehmen wollen. Und wir bringen sicher viele schöne Ansichten, Portraits, ect. nach Hause mit. Aber die Atmosphäre hier, die Bewegung, der Anblick der buntgekleideten Frauen, die so ganz beiläufig auch uns mit musternden Blicken streifen, das können wir nicht „einfangen“ nur ganz drinnen mit dem Herzen spüren und ein bisschen für uns selber bewahren.

Dann geht es plötzlich nach rechts und wir stehen im Eingang einer der berühmten Koranschulen von Fes der Medersa El Attarin. Koranschulen waren eigentlich Universitäten. Wenn man hier aufgenommen wurde, musste man den Koran schon im Wesentlichen auswendig können. Normalerweise wurde an der Schule 16 Jahre studiert. Es wurden alle wissenschaftlichen Fächer hier unterrichtet, neben Theologie, auch alle bekannten Naturwissenschaften, einschließlich der Mathematik. Einige der Studenten blieben als Lehrer an der Koranschule, andere gingen in den Staatsdienst. Lange Jahrhunderte hindurch war es die einzige Möglichkeit eine höheren Schulbildung zu erlangen, und das in einem atemberaubenden Ambiente.

Auch diese Koranschule, die wir jetzt betreten, ist von einer überwältigenden Schönheit. Und es finden sich wieder die bekannten Elemente: Fliesenmosaike gekoppelt mit Marmorplatten – Spruchbänder als glänzende und schwungvolleÜberleitungen zu den oberen Wandteilen, worüber sich Friese mit Lebensbaummotiven fortsetzen, die von weißer Stuckornamentik abgelöst werden. Der ganze Raum wirkt wie in ständig „ruhender Bewegung“, ein Eindruck, der offensichtlich durch die sich verschlingende Ornamentik, die keinen Anfang und kein Ende kennt, hervorgerufen wird. Der gelungene Versuch, den Himmel schon ein klein wenig auf die Erde herabzuholen? Später besuchen wir eine weitere Koranschule, die Medersa Es Sahrij im Andalusierviertel. Sie wirkt wesentlich bescheidener, kleiner und älter als die Medersa El Attarin, aber faszinierend und ähnlich geschmückt – die Beschreibung müsste sich wiederholen, weil die Gestaltung der verschiedenen Koranschulen sehr ähnlichen Mustern folgt.

Aber wir haben noch einiges Anderes vor in Fès: z. B. die Besichtigung des außergewöhnlichen und meistfotografierten Wandbrunnen der Stadt am Place en Nejjarin , der 1711 errichtet wurde. Er ist mit eindrucksvollen Mosaiken verziert und mit einem Zedernholzdach überwölbt, das wieder mit grünen Glasziegeln abgedeckt ist. Daneben steht der gleichnamige Fondouk, dessen geschmückte Eingangsfassade und geschnitztes Tor heute zu den Ausstellungshallen eines Tischlereimuseums führt. Der Platz selbst wirkt wie ein abgeschlossener Raum. Die Gassen, die in ihn münden sind schmal und versetzt angelegt, sodass sie nicht einsehbar sind. Es ist warm hier und ich möchte gern bleiben in dieser fremden aber gleichzeitig südlich vertrauten Atmosphäre.

Doch wir müssen wieder weiter. Unmittelbar neben dem Platz befinden sich

Wir sehen keinen Menschen, keine Arbeiter, keine Verkäufer, aber mächtige Thronsessel in Gold und Silber. Die ausgepolsterten Rücken und Armlehnen, sind mit Zierwülsten geschmückt und mit verschieden farbigen Glanzstoffen über-zogen. Daneben gibt es Tragetische mit Baldachinen, die aus Metall hergestellt sind; in barocken Formen mit kunstvollen Rändern und Ziselierungen. Das Ganze erscheint mir so übertrieben und künstlich gemacht, dass ich nur kopfschüttelnd das Weite suchen kann. Wer kann sich solche Hochzeitsthronsessel leisten, frage ich mich? Was soll damit ausgedrückt werden? Wie passt das Ganze in das 21. Jahrhundert? Fragen über Fragen, die mir auch unsere Reiseleiter nicht wirklich beantworten kann, weil er eher in der Vergangenheit beheimatet ist, als in der Gegenwart.

Weiter wandern wir im Kairaouine-Viertel und treffen auf das Grab des Moulay Idriss II., dem eigentlichen Gründervater der Stadt. Das Grab ist ebenso wie das seines Vaters von den Meriniden im 15. Jh. entdeckt und durch den Bau einer Zaouia der Vergessenheit entrissen worden. Später ist dieses Grabmal zum höchsten Heiligtum der Stadt und einem wichtigen Wallfahrtsziel geworden. Diese Tatsache muss allerdings nicht erst besonders betont werden – die Andenken und Devotionalienläden in der unmittelbaren Umgebung des Grabmals machen das mehr als deutlich,

An der Außenwand des Grabes gibt es eine sternförmige Kupferplatte mit einem Loch in der Mitte. Durch dieses Loch stecken die Gläubigen ihre Hand, und zwar in der Hoffnung, dass etwas von der baraka des Heiligen auch auf sie übergeht. In das Innere vorzudringen ist keinem Nicht-Muslimen gestattet – auch dürfen Frauen das eigentliche Grabmal nicht betreten, sondern müssen sich in einem eigenen Vorraum mit der Nähe des Heiligen begnügen. Wir schlendern weiter durch die engen und verschlungenen Gassen der Stadt, die in der Literatur so oft und so poetisch beschrieben werden. Es sind Wellen von Eindrücken, die Schritt für Schritt über uns hinweg fließen: geformt aus Farben, Bewegung, Geräuschen und Düften. Es ist eine Sinfonie aus sinnlichen Erlebnissen, die uns umfängt und unsere mitteleuropäische Lebenserfahrung um eine Dimension erweitert. Es sind sehr viele Leute unterwegs – die Festtage werfen ihre Schatten voraus und viele eilen noch notwendige Dinge einzukaufen, bevor die Geschäfte in den Souks für einige Tage schließen. Mitten unter den Leuten tauchen immer wieder Karren auf, worauf Hammel durch die Menge geschleust werden. Die Burschen mit den Hammeln sind immer fröhlich, lachen und wirken glücklich über das Familienfest, das am anderen Tag beginnt.

Ich könnte stundenlang hier bleiben und mich einfach treiben lassen...durch die Gassen mit dem schattenspendenden Lattendach, das Gittermuster auf die Gesichter und Kleider der Leute legt; möchte sehen und riechen, hören und mich weiter „durchwuzeln“ lassen durch die engen belebten Gassen… Doch wir sind Touristen mit fixem Programm und es geht weiter –

Da das Hammelfest - das in Erinnerung an die Rettung des Isaaks einige Tage lang gefeiert wird - nahe ist, wird in den mittelalterlich wirkenden Gerberbetrieben nicht gearbeitet. Das heißt, dass wir den romantischen Eindruck nachgeben dürfen, der sich beim Anblick der aus Ziegeln und Kacheln geformten Bottichen einstellt. Aber wenn man dem Baedeker vertrauen darf, dann wird hier noch Leder verarbeitet und gegerbt, und zwar von jungen Männern, die ohne besondere Schutzanzüge auch im heißen Sommer diese Arbeit mit bloßen Händen und Füßen verrichten müssen. Ich bin froh, dass sie heute nicht da sind. Nostalgie in Richtung früherer und besserer Zeiten hat zweifellos ihre klaren und deutlichen Grenzen.

Wieder wandern wir weiter durch die engen Straßen des Kairaoune-Viertels und betreten ein „gutes Stoffgeschäft“. Ich bin mit den Gepflogenheiten hier noch völlig unvertraut und falle dem Verkäufer völlig ungeschützt in die Hände. Dass man eine Sache zunächst um ca. 500% höher anbietet, als sie wert ist – das weiß ich jetzt aber im Stoffgeschäft packte mich der „unheilige“ Zorn auf die Anmaßung mir einen so hohen Preis für einen einfachen Kaftan zuzumuten.

Es war viel am heutigen Tag. Eine gewaltige Fülle von Eindrücken ist auf uns alle eingeströmt und als wir abschließend noch einen Silberschmied aufsuchen, verweigere ich mich und will nur weg. Zum Feilschen und Handeln habe ich keine Kraft mehr und beschließe bei mir, nicht nur im Moment, sondern und auch in Zukunft hier nichts einzukaufen. Später wurde es zwar ein bisschen besser, aber allein schaffte ich die mühsame Prozedur des Einkaufens auch dann nicht. Marlies, unsere Finanzexpertin, war fast immer an meiner Seite und vollendete das Werk des Einkaufens mit Schwung und Bravour, wofür ich ihr noch immer sehr dankbar bin.

Das Mittagessen an diesem Tag habe ich nicht erwähnt – weil es vielleicht nicht sondern überhaupt nicht zu unserem Tag passte. Und dennoch - so um die Mittagszeit holte uns der Autobus ab und brachte uns zum Bordj Sud: einem berühmten Aussichtspunkt – sanfter Hügelrücken mit Palmen und darunter wieder das Häusermeer dieser wunderbaren Stadt. Dann verfrachtet man uns per Bus in die Ville Nouvelle – und dort in ein Restaurant der Spitzenklasse. Der Koch hat jahrelang in Frankreich gearbeitet (fast wollte ich schreiben studiert...), bis er sich hier das Restaurant leisten konnte. Eine runde Tafel ist aufwendig gedeckt mit Damastservietten und Silberbesteck. Unser Reiseleiter, der sich offensichtlich schon lang darauf gefreut hat hier zu essen, öffnet die Speisekarte, wie Leporello die Liste der Geliebten des Don Giovanni und beginnt zu rezitieren: „Es gibt...“ und es folgt eine Litanei von Fischgerichten – dann Pause - und Empfehlungen von Nationalgerichten, Süßspeisen, usw.

„Sie essen sicher am liebsten Pastille, ein marokkanisches Nationalgericht...“

Fünf von uns unterwerfen sich, Marlies nicht... Ich wäre gern in den Gassen der Souks geblieben und hätte dort von den Köstlichkeiten gegessen, die so malerisch auf den Tischen der Kleinrestaurants angeordnet waren --- doch wir sind Gruppenreisende mit reduziertem Eigenwillen....

Irgendwann durchschreiten wir auch das Tor Bab Boujeloud, womit es eine besondere Bewandtnis hat. Richtung Innenstadt ist es grün gekachelt, Richtung Platz blau – grün ist die Farbe des Propheten, blau die Farbe der Stadt Fès. Es wurde 1913 errichtet und ist daher ein reiner Dekorationsbau. Allerdings ist das Tor das „Fotomotiv“ der Stadt. Warum? Wenn man sich niederkniet, dann kann man durch den großen Rundbogen in der Mitte zwei Minarette aufs Bild bringen: das der Medersa Bou Inania und der Moschee Sidi Lezzaz. Wir haben uns niederkniend gegenseitig fotografiert – eben wie Touristen das so machen.

Wir haben hier auch Tee getrunken. Ich erinnere mich an einen wunderbaren Platz mitten in der Stadt, mit einem dekorativen Wasserrad an der einen Seite des Restaurantgartens - die Kellner trugen rote Uniformen – es war still und gemütlich und die Sonne war warm... Wir tranken den süßen Minzetee.... (Wo das war? Das weiß ich nicht mehr ---) Fès; du zauberhafte Stadt – wie verwirrend bist du aufgebaut – aber vielleicht liegt gerade darin auch ein Geheimnis deiner Faszination...

Doch dürfen wir immer wieder aussteigen, um die weißbedeckten Gipfel des Atlas zu fotografieren. Ich verweigere diese Fototermine – weil ich in meinem Leben schon genug verschneite Berge gesehen habe. Es wird mir auch später nicht leid tun, weil mir die Mitreisenden ihre Fotos gerne zur Verfügung stellen werden. Warum ich dann überhaupt selber fotografiere? Ja, das frage ich mich auch manchmal – obwohl eigene Bilder, so aus dem persönlichen Blickwinkel, auch etwas für sich haben... Weiter geht es durch eine sich allmählich verändernde Landschaft. Es wird trockener und herber draußen und die Gehöfte der halbnomadischen Berberstämme wirken immer einsamer und verlassener. Die Menschen hier leben unter Bedingungen, die für uns modernen Menschen unvorstellbar sind. Es ist Winter und sehr kalt hier oben. Aber es gibt kaum Holz oder andere Möglichkeiten zum Heizen... Es gibt keine Infrastruktur, keine Krankenhäuser, keine Schulen – nur einfache Lehmhütten, die mit lehmverschmierten Holzgittern gedeckt sind.... Es gibt nur Menschen und Tiere in dieser grandiosen Landschaft, die von den schneebedeckten Gipfeln des Atlas umrahmt wird.

Während wir so dahinfahren, kommen immer wieder interessante Ruinen in unseren Blick. Sie stammen aus den Zeiten, als die Menschen noch in Dorfgemeinschaften zusammenlebten – in so genannten Kasbahs und eine ganz besondere architektonische Struktur entwickelt hatten, um sich u.a. gegen Angriffe von außen zu sichern. Langsam verfallen diese Bauten aus Lehm, die immer wieder der Reparatur bedürfen, weil das Baumaterial sehr kurzlebig ist. Man denkt auch an deren Rettung, aber von der Diskussion bis zur Tat ist es eben auch hier ein langer Weg. Dann wir nähern uns den alten Bergwerksregionen um Midelt. In Zaida rasten wir in einem Restaurant mit Weitblick auf einen Tafelberg, der Wind und Wetter standgehalten hat. Wir trinken Tee und Kaffee, fotografieren die zahlreichen Kinder, die hier herumlaufen und einen Hammelbesitzer, der sein Opfertier stolz vor unseren Kameras präsentiert. Ein bisschen Bibelambiente weht mich an, wenn ich die Freude und den Stolz zu verstehen suche, womit hier das Lamm zum Kultgegenstand avanciert. Es ist auch das Fest der Isaak-Rettung, das Morgen gefeiert wird. Für mich ist diese Geschichte ein pädagogische Meisterleistung: wie hätte man anders und besser klarmachen können, dass der Gott Abrahams, der geistige Vatergott keine Freude an Menschenopfern hat? Dass er sich dadurch wesentlich unterscheidet von falschen Göttern und Götzen seiner Zeit? Da Abraham so lange auf die Geburt seines Sohnes warten musste, wird der Spannungsbogen des Berichtes unglaublich gesteigert. Durch die Tatsache, dass Isaak, dieses ersehnte und nur durch ein offensichtliches Wunder geborene Kind geopfert werden soll, wird die Forderung Gottes fast monströs. Und dann ereignet sich die unerwartete Lösung: ein Engel hält die zum Töten erhobene Hand Abrahams zurück und der Widder, der sich in der Nähe in einem Dornbusch verfangen hat, übernimmt die kultische Einlösung des Opfers. Eine wirklich eindrucksvolle Geschichte, die aber schließlich im Christentum in geheimnisvoller Weise überhöht wird, indem Jesus der menschgewordene Gottessohn den Opfertod am Kreuz freiwillig auf sich nimmt und kein Lamm, kein Tier an seine Stelle treten wird.

Nach einiger Zeit, wo uns die Straße durch trockene kahle und Ebenen leitet, beginnt die Fahrt durch die 6 km lange Schlucht von Aouli. Hier schieben sich gewaltige Felsformationen übereinander und präsentieren ihre Schrunden, Falten und Strukturen vor unseren Augen - nackt und ungeschützt durch Bäume, Sträucher oder Gras. Doch der Eindruck von Ernst und Würde, der von dieser verwitterten Land-schaft, den ungewöhnlichen, teils malerischen, teils abweisenden Formen der Felsen und Hügel ausgeht, fasziniert und bewegt uns. Diese Landschaft scheint lebendig trotz ihrer starren Formen. In früheren Zeiten gab es entlang des Wassers kleine bewohnte Flussoasen, dieheute weitgehend abgesiedelt sind. Übrig geblieben sind malerische Ruinen, die sich gut zum Fotografieren eignen, mich aber traurig stimmen. Später halten wir vor einem kurzen Straßentunnel, dem einzigen auf dieser Strecke und wir erfahren so nebenbei, dass alle Atlasstrecken von Fremdenlegionären gebaut wurden. Ich kannte einen von diesen Männern, die hier gearbeitet haben. Ich war noch sehr jung und hörte nur so nebenbei von dem Skandal, dass der Sohn des Malermeisters Fremdenlegionär geworden war. Von heute auf morgen war er weg gegangen. Ich erinnere mich noch an ihn. Er war ein schmaler junger Mann mit sehr dunklen und tiefen Augen. Ob die Flucht zu den Legionären ihm die ersehnte Distanz und den Frieden gebracht hat? Ich weiß es nicht und es wurde später auch nicht mehr über ihn und sein Abenteuer gesprochen. Nach einigen Jahren kam er zurück, hat geheiratet und ein unauffälliges Leben geführt. Ich würde heute sehr gern mit ihm reden – doch das geht nicht mehr, weil er früh gestorben ist.

Weiter geht es durch das Ziz-Tal (Gorges du Ziz) Richtung Er-Rachida. Unterwegs leuchten uns die Wasserflächen des Tamarischen Stausees entgegen, umgeben von rötlicher Bergeinsamkeit. Die Strasse windet sich weiter durch Fels und Trockenlandschaft bis sich plötzlich und unerwartet der grüne Teppich der Oase von Er-Rachida entrollt. Wir dürfen aussteigen und fotografieren... Palmenhaine, Gartenpflanzungen, Häuser aus Lehm, die teilweise noch bewohnt sind, erstrecken sich vor unseren Augen: ein ebenso überraschendes wie schönes Bild. Später kommen wir durch kleinere Orte, die in der Flussoase eingebettet sind und erfahren viel über das Leben und die Probleme der Oasen.

Das Tafilalet ist ein rund 1400 km² großes Oasengebiet, das durch die parallel fließenden Flüsse Oued Ziz und Oued Rheris bewässert wird. Sein rund 30 km langes und fünf bis fünfzehn Kilometer breites Zentrum befindet sich in der Gegend um Erfoud und Rissani. Das Kulturland umfasst zwar nur 15 Prozent der Gesamtfläche, trotzdem bildet das Tafilalet die größte zusammenhängende Oase Marokkos. Die Dattelpalme ist die Kulturpflanze dieser Region schlechthin. Daneben gibt es auch Olivenbäume und die allgegenwärtige Tamariske, die Spenderin von Takaout – einem besonderen Gerbstoff, der das Leder wenig angreift und seine natürlichen Farben und Eigenschaften bestehen lässt. Das so gewonnene Filiali-Leder ist neben den Datteln das wichtigste Handelsprodukt der Großoase. Zwischen den Palmen werden auf intensiv kultivierten Flächen landwirtschaftliche Produkte des täglichen Bedarfs angebaut, wie Getreide, Gemüse, Tabak und Baumwolle. Obwohl das Tafilalet eine alte und bedeutende Kulturlandschaft Marokkos ist, deren ehemalige Hauptstadt Sijilmassa bereits 757 n. Chr. gegründet wurde, ist die Oasenlandschaft heute massiv von Abwanderung bedroht. Dürreperioden, der sinkende Grundwasserspiegel und die verheerende Pilzerkrankung der Dattelpalmen machendas Überleben in der Oase immer schwieriger. Als eines der wichtigsten Zentren der westlichen Trans-Sahara-Routen erlebte die Region zwischen dem 10. und 15. Jahrhundert den Höhepunkt ihrer wirtschaftlichen und politischen Bedeutung. Hier wurden Datteln, Salz, Stoffe und Metalle gegen Gold, Elfenbein, Straußenfedern und später gegen schwarze Sklaven (16. – 18Jh.Timbuktu-Karawanen) aus dem Sudan und der Guineaküste eingetauscht. Im

17. Jh. begannen die Alaouiten von hier aus ihre Eroberungszüge nach Norden. Unter Moulay er Rachid nahmen sie 1666 sogar Fés und Nordmarokko ein und gründeten ihre noch heute herrschende Dynastie. Mit dem Niedergang des Karawanenhandels verlor das Tifilalet seine Bedeutung. Ende des 19.Jhs. brachte Ma el Anim die Region unter seine Herr-schaft. Er bekämpfte die Franzosen bis zu seinem Tod 1910. Auch gelang es den Franzosen erst 1932 das Gebiet zu erobern. Sie befreiten damals die Leibeigenen der arabischen und berberischen Feudalherren. Die Nachkommen der ehemaligen schwarzen Sklaven, die Haratin, stellen heute einen großen Teil der Bevölkerung dieser Region, die aber von den Arabern dominiert wird. Berber bilden die drittgrößte ethnische Gruppe – aus ihrer natürlichen Vermischung im Laufe der Zeit entstanden die Filali.

Doch bald müssen wir wieder einsteigen und weiter geht es zum Stützpunkt des Kameltrekkings. Zu dieser Art von Touristenattraktion kann man verschiedener Meinung sein – doch irgendwie reizt es mich, diese seltsamen Tiere zu berühren, aufzusitzen und mich eine Wegstrecke tragen zu lassen.

Einige von uns wenden sich ohne Kamele zum Erg Chebbi und wandern auf einer der Dünenflanken aufwärts. Wir, das sind Marlies, Horst, sein Sohn Max und ich, besteigen vier Kamele, die schließlich aneinandergebunden und von ihrem Führer in die Dünenlandschaft hineingeleitet werden. Wir sind aufgeregt und genießen gleichzeitig das Gefühl des „Geschaukeltwerden“, eine Empfindung, die ich in dieser Intensität seit meiner Kindheit nicht mehr erlebt habe. Unsere Schatten sind lang und reihen sich hintereinander, wie auf alten Gemälden. Schließlich legt sich unsere Aufregung und wir werden still. Unser Schweigen wird umfasst von dem Schweigen der Landschaft – wo scheinbar kein Leben existiert – wo es nur Licht und Sand gibt. Ich würde gern endlos so weiter reiten – hinein in eine unbekannte Weite, worin es nur Licht und Helligkeit gibt und der Lärm der täglichen Verantwortung sich aufhebt im Schweigen. Doch sehr bald müssen wir wieder herunter vom Kamelsattel und zu Fuß weiter. Ich versuche die Dünenflanke hinaufzuklettern, aber das gelingt mir kaum – in dem lockeren Sand findet mein Fuß keinen Halt und ich rutsche immer wieder zurück. Doch schließlich stehen wir oben auf der Dünenhöhe und der Blick reicht weit nach Osten, wo die Oberfläche eines Stausees aufglitzert. Vor uns im Westen neigt sich die Sonne zum Horizont und wir stehen schweigend und betrachten das unbeschreiblich schöne Schauspiel. Es ist eine Sinfonie von Farben, die sich am Firmament enthüllt, ungetrübt von Feuchtigkeit und Nebel, ohne Schleier und Wolkenverkleidung versinkt der große Lichtkörper hinter dem Horizont.

Es geht zurück in der Abenddämmerung, die sehr schnell hereinbricht, wie in vielen Berichten über Afrika zu lesen ist und wie wir es jetzt selber erleben dürfen. Beobachtungen am Rande: Die Kamelbesitzer und ihre Crew besitzen Wohnmobile modernster Bauart, die sie im Kreis aufgestellt haben und für die Tagestouristen normalerweise unsichtbar bleiben. Alle freuen sich als wir endlich da sind, weil es schon spät geworden ist und noch ein Programmpunkt auf uns wartet. Und tatsächlich klettern wir bald mit Feuerzeugen und Taschenlampen in der Hand über die Fossilienfelder von Erfoud. Sie stammen aus dem mittleren Paläozoikum und sind 350-480 Millionen Jahre alt. Doch besonders erfolgreich sind wir nicht bei der Jagd nach interessanten Fossilien in der tiefen Dunkelheit. Doch unsere Führer tröstet uns: am folgenden Tag werden wir eine Schleiferei von fossilem Gestein besuchen, wo wir diese käuflich erwerben könnten – Naja! Weiter geht es durch die Dunkelheit über die holprige Piste. Dieter und Christl, unsere Reisegefährten, erzählen uns unterwegs von Ihren Wüstenerlebnissen in Ägypten – einer achttägigen Jeepreise durch die Sandlandschaft der Sahara. Wie schön wäre es so etwas zu erleben! Ich hänge noch dem Erlebten nach und möchte am liebsten umkehren – hier draußen bei den Berbern Silvester feiern – bei den Männern mit den schönen eindrucksvollen Gesichtern, mit der stolzen fürstlichen Haltung und den traurigen ins Unendliche gerichteten Augen.

Das Hotel El Ati ist ein Bau aus den Achzigerjahren, der sich mit einer lang gestreckten beeindruckenden Fassade vor uns erhebt. Durch ein einfaches Portal betreten wir zunächst eine Aula von ungewohntem Ausmaß. Direkt vor uns in der Mitte der Halle empfängt uns ein riesiges Brunnenbecken im traditionellen Stil. Im Hintergrund erheben sich hohe Gemälde mit abstrakten Inhalten und in hellen Farben. Seitlich vom Brunnenbecken sind zwei Sitzgruppen angeordnet, die sich in dem riesigen Raum fast verlieren. Es ist kalt hier drinnen und ich möchte so schnell wie möglich auf mein Zimmer. Die Nummerierung folgt einem eigenen, nicht unmittelbar einsichtigen Plan, wodurch sich die Suche etwas mühsam gestaltet. Lange wandere ich über Treppen und Gänge bis ich schließlich bei meinem Zimmer ankomme: Es ist riesig – ebenso das Badezimmer. Als ich die Türschnalle von innen berühre, reagiert sie aber nicht,sondern hängt herab wie ein toter Vogel. Ähnliches erlebe ich bei den Badezimmerarmaturen – doch die Handtücher sind groß und sauber – auch gibt es Seife, hygienisch abgepackt und Shampoo. Dieses großartig und elegant geplante Hotel verkommt langsam und zusehends, weil, ja worin liegen die Gründe, dass die einfachen Reparaturarbeiten vernachlässigt werden? An den Reinigungskräften liegt es nicht – die arbeiten gut – sie werden wahrscheinlich auch streng beaufsichtigt – aber wer trägt die Verantwortung für die Kleinreparaturen? Niemand oder alle? Es ist nicht das erstemal, dass ich mit diesen Mängeln konfrontiert bin. Dasselbe habe ich schon in Italien erlebt, in Griechenland, in Spanien und in Frankreich. Doch wahrscheinlich dürfte ich als mitteleuropäisches Handwerkerkind nicht in Hotels dieser Kategorie übernachten.

Ich kleide mich um und „schreite“ zum abendlichen Dinner. Während ich mich über Stiegen und Gänge hinuntertaste wird ein Dröhnen, das schon vorher zu hören war, immer deutlicher – und erweist sich schließlich als Gruppe trommelnder Haratins. In gestreifte Djellabahs gekleidet mit ebenholzschwarzen Gesichtern trommeln sie ihre Rhythmen, die unser Ohr kaum bewältigen kann. Doch sind sie zu unserer Unterhaltung eingeladen und wir begeben uns in den Speisesaal, wo das Fest beginnt.

Wir nehmen Platz. Unser Reiseleiter erscheint und ereifert sich über die Musik – er kann sich nicht und nicht beruhigen und strahlt seine negativen Gefühle rücksichtslos auf seine Umgebung aus. Ich tausche mit Max den Sitzplatz um den 14-Jährigen aus seiner Atmosphäre zu befreien und versuche die Situation zu beruhigen. Es gelingt mir aber nicht wirklich und so muss ich seine Abwehr und Verbitterung über mich ergehen lassen. Wie bekommen die köstliche Harira-Suppe, danach wird Fisch mit Gemüse gereicht. Als die Tajine mit dem Hammelfleisch auf den Tisch kommt verabschiedet sich unser Cicerone und ich bin frei. Inzwischen hat sich eine Viermannkapelle am Podium des Saales eingerichtet und durch Mikrofone verstärkt, ertönt Flötenmusik, die von Zupf - und Streichinstrumenten begleitet wird. Wieder ist die Lautstärke extrem gewählt, womit sich jegliche Konversation erübrigt. Doch das Hammelfleisch ist exzellent zubereitet. Später wird noch gedünstetes Hühnerfleisch aufgetragen, Süßigkeiten in verschiedenen Variationen und natürlich Minzetee, ect. Es war ein echte Essorgie, die uns geboten wurde – umrahmt von ungewöhnlicher Musik – und noch ungewöhnlicherem Publikum. Neben einer Handvoll Einheimischer war auch eine Gruppe Reisender aus China, Japan, Vietnam (?) zum Festessen geladen. Sie saßen nahe bei der Musik und bewahrten uns von dem obligatorischen Reihentanz – nur Nikolaus mischte sich eine zeitlang mutig und entschlossen unter die Tanzenden.

Um 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit, also hier um 11 Uhr feierten wir unser privates Neues Jahr. Danach zog ich mich zurück, um zu Hause anzurufen. Später, als die Ursehnsucht nach Pummerin und Donauwalzer nachgelassen hatte, ging ich wieder zu meinen Reisefreunden zurück. Es war eine Viertel Stunde vor zwölf und alle waren in gehobener Stimmung. Sie trugen Mützen, Hüte und Augenmasken aus Buntpapier (ein Geschenk des Hauses) und hatten mit Konfetti und Faschingsschlangen den Tisch dekoriert. Die Musik spielte ohrenbetäubend laut und alle warteten auf Mitternacht. Dann war es so weit – und die Trommler verwandelten sich in „Alphornbläser“. Und sie bliesen in die Hörner lange und ausdauernd – und schließlich war das Fest zu Ende.