Früh am Morgen finden wir uns am Flughafen ein und werden durch zwei

Sicherheitsschleusen bewegt. Viel Aufmerksamkeit erfahren wir als Europäerinnen nicht – offenbar droht von uns keine direkte Gefahr und das fühlt sich gut an. Der Flug selbst ist angenehm und ruhig. In der Nähe von Mashhad entrollen sich große Weiten von fruchtbarem Land, hellbraun oder grün gefärbt. In der Nähe der Stadt kommen Flächen mit weißen, würfelförmigen Häuser in den Blick, die sich wie geometrische Muster auf einem grünen Teppich ausnehmen.

           

Die Ankunftshalle in Mashhad ist, wie überall in Persien, voll von Verwandten, Freunden und Bekannten der Angekommenen. Alle freuen sich und es entsteht ein warmes, keineswegs unangenehmes „Gewurl“. Wir werden bereits vom Hotelschofför erwartet und betreten nach einer kurzen Fahrt die Eingangshalle eines Pilgerhotels. Hier prangen die Portraits von Khomeyni und Kamani in Überlebensgröße am Bogen der Rezeption. Wir sind zwar schon mehrmals mit der geistigen Gegenwart dieser Herren in Berührung gekommen- aber hier fühlen sie sich sehr mächtig an.

 

 

        

Unser erster Besuch gilt - wie sollte es anders sein – dem heiligen Bezirk des Imam Reza Heiligtums. Doch das ist nicht so einfach.

Zuallererst gilt es Taschen, Fotoapparate und Handys abzugeben. Dazu dient eine nach Frauen und Männer getrennte Aufbewahrungsstelle, deren bauliche und einrichtunsmäßige Ausstattung sehr zu wünschen übrig lässt. Obwohl mir  die ganze Angelegenheit nicht besonders vertrauensvoll erscheint, nehme ich schließlich den rosa Zettel an mich, wo mein Name neben einer Nummer in Arabisch notiert ist. Und nun es kann es losgehen, so denke ich. Aber noch ist es nicht so weit!

Zuerst muss noch für jede von uns ein Shador besorgt werden. Zu diesem Behufe wandern wir wieder in die Gegenrichtung, alles noch außerhalb des Heiligen Gebäudes, und betreten einen Laden, wo an die 300 zusammengeklappte Rollstühle in Reih und Glied stehen. Ein mehr als seltsamer Anblick! Allerdings erblicke ich nirgends die bekannten Tuchbündel, die als Shadors dienen könnten. Nach einigem Hin und Her – Masoud muss seinen Identitätsausweis dalassen, worunter er sichtlich leidet – bekommen wir ein durchsichtiges Nylonsackerl in die Hand gedrückt, wo ein Shador eingewickelt ist. Aufgehoben werden die Stoffbahnen in einer Plastiktonne, etwa 70cm hoch, wo sie für die Kunden unsichtbar verstaut sind. Wenn man daraus Schlüsse über die Wichtigkeit dieser weiblichen Kleidung ziehen will, mag man es ruhig tun…

Und nun beginnt wieder das alte Spiel, und zwar die übergroße Stoffbahn so um den Körper zu schlingen, dass man nicht draufsteigt und niederfällt, aber gleichzeitig den ganzen Körper, einschließlich der Haare, bedeckt hat. Dabei habe ich noch ein bisschen Glück, weil mein Shador wenigstens schwarz weiß gemustert ist, während der von Monika und Silvia weiß und nahezu ohne Musterung ist. Da aber alle anderen Frauen ausschließlich schwarze Shadors tragen, als Zeichen ihrer Trauer um den frühen Tod des heiligen Imam, ist die Seltsamkeit unseres Aussehens vielleicht bildlich vorstellbar.

Zunächst müssen wir durch die Frauenschleuse und werden nach Waffen durchsucht. Dann lässt man uns erst lange im Vorhof warten, bis endlich, nach mehr als einer halben Stunde, eine junge, korrekt verhüllte Dame erscheint. Sie spricht ganz gut Englisch, weil es auch das Fach ist, das sie studiert. Zuerst führt sie uns in ein Shabestan ohne Pfeiler: eine riesige Halle, offensichtlich in jüngster Zeit errichtet. Alt und ehrwürdig ist hier nur der koranlesende Schuhwart, dem wir nach einiger Mühe die Schuhe über den Tresen reichen, die er mit einer Hand nimmt, während er sichtlich konzentriert in seinem Koran weiterliest. Drinnen eröffnet sich eine in Hellgrün gehaltene, riesige Veranstaltungshalle, wo in einer Ecke ein relativ großer Fernsehbildschirm dahindämmert. Er befindet sich in einem riesigen Kastenaufbau – davor einige Plastiksessel, die zum Niedersetzen einladen. Nun beginnt das Spiel von schlecht vorbreiteten Lehrern. Man sucht die richtigen Knöpfe, die sich zunächst sehr widerspenstig zeigen. Später wird irgendjemand herbeigerufen, der sich aber auch nicht wirklich auskennt. Doch irgendwie und irgendwann flimmern die Bilder eines ausgebleichten Videos über den Bildschirm. Wir erfahren in Englisch von der Lebensgeschichte des 8. Imam und Einzelheiten über das Heiligtum. Die Kamera führt uns auch in das Innere der Grabkammer und zeigt uns die herrlichen Spiegelmosaike, die Luster und Herrlichkeiten, die kein ungläubiges Auge sehen darf. Das Ganze dauert etwa 20 Minuten. Es ist überheizt hier drinnen und die Luft so schlecht, dass Masoud einschläft und wir anderen höflich genug, mit dem Schlaf kämpfen. Das Ganze trägt so sehr den Stempel reinsten Dilettantismus, dass wir uns darüber nur wundern können. Wenn darüber zum Nachdenken anfängt, was sie hier mit uns aufführen, dann könnte man sich ziemlich ärgern, doch wozu?

Am Ende dieser Einführung übergibt man uns ein Sackerl mit einer CD über das Heiligtum und einige Schriften - alles zweisprachig und diese Sachen sind auch professionell gestaltet. Sie könnten es ja, wenn sie wollten, aber warum soll man sich anstrengen?

 

Wieder in unseren Schuhen und im ewigen Kampf mit dem Shador, humpeln wir unserer Führerin nach, die uns durch die  Höfe führt. Manchmal erwecken die abgewrakten Bauten den Eindruck von Vorstadtslums, ein anderes Mal glänzt die goldene Kuppel des Grabmals über die Dächer.

Die Kuppel der Gowharshad- Moschee wirkt ebenso bezaubernd, wie jene der alten Moscheen von Kerman bis Isfahan. Die neu gestalteten Arkaden wirken demgegenüber kalt und glatt. Dennoch bemüht man sich das ganze Areal bis in die kleinsten Nischen hinein mit den traditionellen blaugrundigen Fliesen zu dekorieren. Ein Arbeitsauftrag, der einem Perpetuum Mobile gleicht.

Es sind nicht wirkliche viele Besucher da – auffallend ist nur, dass junge Männer oft mit engsten Hosen und dazupassenden engen kurzen Lederjacken hier herumschlendern, denen die Heiligkeit des Ortes sichtlich gewaltigen Eindruck macht.

Zwischendurch, als ich an meinem Shador fast verzweifle, hilft mir unsere Führerin, indem sie mir einen Zipfel des Tuches, wie eine Toga um eine Schulter wirft. Doch das funktioniert auch wieder nur 5 Minuten, dann gleitet das Tuch über den glatten Stoff meines Mantels wieder herab und das Spiel beginnt von Neuen. Zudem rutscht das Kopftuch nach hinten, wodurch meine Haare wieder sichtbar werden, ein Sakrileg, wofür ich von einem amtlichen Staubwedelträger einen ernsten Verweis erhalte.

Und jetzt bin ich bei ihnen, den Verantwortlichen für Recht und Ordnung. Ich habe Masoud nicht genauer danach gefragt, weil ich das Ganze nicht sehr ernst nehmen kann, was hier abläuft. Man stelle sich vor eine große Gruppe von schwarz gekleideten Männern und Frauen (mit Shador), die Staubwedel aus Kunststoff tragen, mit einer Staubbürste von etwa 50cm Länge. Und diese Staubbürsten haben unterschiedliche Farben. Wenn man das erste Mal diese Gestalten sieht, dann meint man, sie gehören zum Reinigungspersonal für die Spiegelsäle der Grabdenkmäler oder Moscheen. Doch weit gefehlt, sie gehören zum „geistigen Reinigungspersonal“!

Also einige Rügen musste ich schon über mich ergehen lassen, obwohl ich mich wirklich bemühte, NICHT aufzufallen! Im Grunde erinnere ich mich nur wenig an die inner Anlage und die Atmosphäre des Heiligtums, zu sehr war ich bemüht, mein „Outfit“ ständig zu korrigieren. Nur im Innern der Museen wurde es ein bisschen einfacher, weil Museum und heiliger Ort für mich zwei verschiedene Dinge sind. So wanderte ich in den hellen weiten Räumen locker umher, während Masoud unserer Führerin zu erklären versuchte, dass ein Leben im Ausland, nicht unbedingt gleichzusetzen ist mit Paradies. Ob es ihm gelungen ist? Ich glaube nicht, weil es zu den bestgehütetsten Geheimnissen des Menschseins gehört, dass man aus den Erfahrungen der Anderen nichts lernt.

Im Museum gibt es die kuriosesten Gegenstände zum Anschauen. Ölgemälde von christlichen Heiligen, Koranhandschriften, wertvolle Kalligraphien, kunstvolle Gerätschaften für Weihrauch und Kerzen. Dann eine Reihe von altertümlichen Geräten zur Beobachtung der Sterne, ergänzt durch alte Sextanten aus Messing. Weiters gibt es auch eine naturkundliche Abteilung, wo sich schöne Mineralien und besonders gestaltete Muscheln finden, daneben viele getrocknete und seltene Fische und ausgestopfte Tiere. Alles Gaben, die dem Heiligtum gespendet wurden. Als ich mich am 2. Stock einmal kurz umwende, erblicke ich Monika und Silvia in ihren weißen Shadors und sofort assoziiere ich damit das Erscheinen von Gespenstern. Und wir lachen und lachen, wie in den besten Zeiten unserer Jugend – und damit ist auch der Bann gebrochen. Im Grunde ist die Shadorpflicht eine Maskerade und nichts anderes als das. Und wenn sich die Verantwortlichen nichts dabei denken, dann ist das ihre Sache und nicht unsere…

Draußen vor dem Heiligtum bekomme ich ein besonderes Geschenk. Eine große Gruppe von schwarz gekleideten Männern singt uralte Rhythmen und begleitet sie mit ebenso einfachen urtümlichen Bewegungen. Sie heben die Hände nach oben und schlagen sie danach an die Brust, und zwar mit ziemlicher Kraft. Die Lieder oder besser die gesungenen Gebete werden von einem Vorsänger intoniert und dann immer refrainartig von den Andere wiederholt. Ich nähere mich den Sängern und zieh die Anderen mit. Und es geschieht, wie so oft, dass sich die Anderen fürchten, während ich voll Begeisterung Urgewalten begegnen darf. Und das ist hier so ein Augenblick. Diese Gesänge kommen aus der Tiefe Zentralasiens. Diese Gesänge sind so alt, wie die Menschheit selber….

Als ich Masoud zu dieser Musik befrage, wird mir klar, dass er im Grunde nichts damit anzufangen weiß. Hier bricht sich eine Emotion ihre Bahn, der mit Intellektualismus nicht begegnet werden kann. Den anderen zuliebe gehe ich mit und verabschiede mich von den Gesängen, die ich wahrscheinlich nie mehr vergessen werde.

 

 

Das Teehaus ist in Persien eine Institution. Wir folgen Masoud eine Reihe von Stiegen hinunter in Kellerräume, wo uns ein traditionelles Teehaus empfängt. So ganz nebenbei, in Mashhad wird man kaum touristische Einrichtung begegnen. Diese Stadt ist absolut einheimisch orientiert.

So auch das Teehaus. Wir nehmen in der Familienecke Platz und bestellen Tee und Wasserpfeife. Beides schmeckt hervorragend. Der Rauch der Wasserpfeife schmeckt auch noch nach längerem Verweilen gut und dass sie wunderbar Tee zubereiten können, das haben wir schon früher erlebt. Und hier löst sich die Zunge der Menschen von selber, so nehme ich an, weil in der gemütlichen Ecke Masoud von seiner Wanderung zwischen zwei Welten zu erzählen beginnt. Und mit diesem Problem steht er nicht allein da. Exiliraner haben große Sehnsucht nach dem Iran, aber wenn sie wieder im Land sind, dann fühlt sich vieles fremd an. Wenn jemand in Persien groß geworden ist und dann ins Ausland geht, dann wird er immer in sich gespalten bleiben, so meint Masoud und ich glaube auch, dass er damit recht hat. Später erzählt er auch von den Schwierigkeiten die richtige Partnerin zu finden - doch diese seine Probleme unterscheiden sich überhaupt nicht von denen in unserer Gesellschaft – im Grunde müssten alle lernen ihre Partner nicht zu überfordern und mit Kompromissen zu leben…

            

Lange sitzen wir hier herum, bis wir aufbrechen und dem Basar einen Besuch abstatten. Wieder ist es eine riesige Anlage mit zwei Stockwerken, wo neben den bekannten wichtigen Dingen, wie Lebensmittel und Kleidung, unglaublich viel Ramsch angeboten wird. Doch wir schlendern schon ohne viel Emotionen dahin, weil wir in dieser Hinsicht schon Einiges erlebt haben und uns nicht mehr viel überraschen kann. Auch hier  herrscht eine betont friedliche Atmosphäre. Niemand hastet, niemand ist laut – die meisten schlendern entspannt herum offensichtlich auf der Suche nach Andenken und Mitbringseln.

Am Abend dieses Tages werden wir in einem traditionellen Restaurant essen – Silvia hat es aus ihrem „heiligen“ Reisebuch, „The Lonly Planet: Persien“ herausgesucht und wir erreichen das Lokal auch nach einer kurzen Wanderung durch die Geschäftsmeile der Stadt. Wieder klettern wir einige Stufen hinunter und befinden uns in einem anheimelnden großen Raum, der mit alten Gebrauchsgegenständen, Möbeln und Teppichen dekoriert ist. In der Mitte des Raumes murmelt ein kleiner Springbrunnen, während rundherum Bänke und Tische auf die Gäste des Restaurants warten. Zudem ist eine Ecke des Raumes ist mit einer Holzbühne und Teppichen für die Teetrinker vorbereitet.

Wir nehmen Platz und Masoud bestellt das aufwendig gekochte Nationalgericht. …….

 

          

 

Es wird ebenso aufwendig in einem hohen Tongefäß serviert und wir beginnen die Mahlzeit mit dem Pürieren von Kichererbsen in einem Metallgefäß. Der Zweck der Übung ist, die einzelnen Zutaten zu einem schmackhaften Ganzen zu verbinden, und zwar die Suppe mit dem pürierten Gemüse und den abgelösten Fleischstücken der Knochen. Dazu werden verschiedene Yogurt – Dips gereicht, grünes Blattgemüse, Oliven und das obligatorische Fladenbrot. Nach anfänglichen Mühen schmeckt das urige Essen ausgezeichnet. Auch dürfen wir hier noch am Tisch rauchen, während wir plaudern und Masoud strahlt, weil wir dieses ursprüngliche Armenessen - so begeistert aufgenommen haben.

Später besucht uns der Besitzer des Restaurants an Tisch und erklärt uns Einiges zu seinen Museumsstücken. Schon früh hat er zum Sammeln begonnen und über die Jahre manches gerettet, was sonst verloren gegangen wäre. Besonders schön finde ich die Nomaden-Stühle, die sich mit ihren kurzen Beinen als ideale Sitzgelegenheit für fußkranke Gäste eigneten, wenn die Gastmähler vor dem Zelt sich über Stunden dahin zogen. Auch scheinen sie den Frauen an den Knüpfrahmen gedient zu haben. Zum Abschied durchschreiten wir die antike Eingangstüre, die das älteste Element des Museums bildet und treten den Heimweg an. Noch immer flutet der Verkehr, noch immer strahlt die goldene Kuppel über der Stadt, noch immer flanieren die Pilger über den heiligen Platz…

 

 

Der letzte Tag unserer Reise führt uns zunächst zum  timuridischen Grabturm von Akhandjan, 22km östlich von Mashhad.  Einsam liegt er inmitten winterlicher Agrarlandschaft und bestrahlt von hellem Sonnenlicht, als wir uns dem alten Gebäude nähern.

 

 

 

Es ist ein zauberhafter Ort hier, mitten in den Feldern, wo alles ausgeblendet ist, was Menschen und auch uns oft umtreibt. Hier ist die Erde und der Himmel ganz nah und umfängt uns mit Licht und Wärme. Und dazu kommt der schlichte, klare und harmonische Bau, der in seiner Einsamkeit hier Jahrhunderte überdauert hat. Wir lehnen an der warmen Ziegelmauer und trinken das Sonnenlicht und die Wärme, die uns freundlich umgibt.

Später verabschieden wir uns und wandern zurück zum wartenden Taxi.

 

Unser nächstes Ziel ist Tus.

 

 

 

Unser Augenmerk gilt aber zunächst dem Firdowsi-Mausoleum.

 

Wir betrachten das Denkmal zunächst von außen. Masoud liest uns aus Firdowsis Werken ein Stück vor. Es klingt dunkel und eigentlich ganz anders, als die normale gesprochene Sprache.

Unten im Grabmal schlendern viele Besucher herum, besonders junge Leute. Die Grabkammer ist von angenehmer Größe und eigentlich ordentlich gemacht, auch wenn sie erst in den dreißiger Jahren entworfen und errichtet wurde. Auch die Reliefs, die den Helden Rustan bei seinen „Arbeiten“ zeigen, sind realistisch, lebendig ohne den glatten Perfektionismus herausgearbeitet.

Wir verlassen das Grabmal und besuchen das angeschlossene Museum. Hier gibt es wieder   Exponate aus allen großen persischen Epochen. Mir gefallen die Miniaturen zum Thema aus dem Shahnamah, die Kalligraphien und die alten Waffen, wie z. B ein Bogen, von dem zwei Pfeile gleichzeitig abgeschossen werden können. Schön sind auch die alten einfach gestalteten Tongefäße, die aus seldjukischer und timuridische Zeit gerettet wurden.

Draußen an der Grenze des weiten Areals, worin das Firdowsi Grabmal errichtet wurde, gibt es noch gewaltige Reste einer timuridischen Stadtmauer. Irgendwie erinnern die einzelnen Mauerelemente an Riesenspielzeug, das hier vergessen wurde.

           

  Nahezu im Zentrum der alten Stadtanlage steht die Haruniyeh, in der sich nach einer Legende das Grab Harun al-Rashids befindet. Die Funktion des Baus ist aber nicht eindeutig geklärt. Die Datierung des Gebäudes ist umstritten, weil am ganzen Bau keine Inschrift Auskunft über das Baudatum gibt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurde der Bau in seldjukischer Zeit - oder etwas früher errichtet.

 Gegenüber dem Grabmal stolpere ich fast über die Grundmauern einer militärischen Schule aus seldjukischer Zeit. Es ist eine riesige Anlage und sehr interessant, weil die Säulenbasen ganz klar die Methode erkennen lassen, wie man damals aus gebrannte Ziegeln riesige Säulen errichtet hat. Ich freue mich an den Details und wandere hier lange allein herum…

 

           

Nun geht es zurück zum Flugplatz, wo wir nach der gewohnten Routine abgefertigt werden.   

Zurück geht es nach Teheran, während die Sonne untergeht und mit ihrem ständig wechselnden Farbenspiel ein Abschiedszenarium entwirft, dass ich niemals vergessen werde.